中古車選びは店選びから
中古車は１台ごとに状態や価格が違います。プロではないユーザーにとっては最後は販売店を信頼して買うことになります。
従って信頼できる販売店を選ぶことが中古車選びでもっとも重要です。
メーカー系販売店（ディーラー）：ブランド（メーカー）ごとに在庫が豊富なので同じ車種を比較しやすい。保証を含めた信頼性が売り
中古車専業店：ブランドの枠にとらわれない品揃えや、車種に特化した店など個性的なお店もたくさん。価格も魅力。
ダイハツ購入時のチェック
全体の雰囲気を観察する
少し離れたところからダイハツ全体を観察し異常がないか確認する。
ダイハツの外観のヘコミやキズをチェック
整備状態の確認
ゴム部品など消耗品の状態やエンジンオイルのシミ、汚れなどから整備状態をチェックし定期点検整備記録簿の確認も忘れずに。
隙間の幅と色調を比べる
周囲と色が違っていたりする場合は修復暦がある可能性大。
取り付け状態を調べる
フロントフェンダーやリアフェンダーの取り付け部を確認して脱着した形跡があれば外して修理している可能性がある。
ドアやリアゲートなど開口部とその周囲の疲労具合
床下を覗いてチェック
外観はきれいに見えても床下は錆だらけなんてこともあるので必ずチェック。特に沿岸部付近で使用されていた場合は要注意。
エンジンからの異音
アイドリングの安定感や排気ガスの色なども注意深く観察しよう。
各種装備の作動状態
電装装備などメンテナンス状態によっては作動不良の場合もあるので注意
総支払額を抑制する
新車の価格で重要なのは「総支払額（＝総支払額）」です。総支払額はダイハツの車両本体価格のほかに様々な諸経費を加算したものになります。
つまり、車両本体価格だけを見ていると値引き可能な範囲も車両本体価格に限られてしまいますので、ダイハツ安く買うためには総支払額で見積を取り、その総額を抑制することが重要です。
車両本体価格を値引きしてもらうのは当然ですが、総支払額の中の様々な項目で抑制が必要です。
したがって何よりもまず「総支払額」で見積をとりましょう。見積を取れば何にいくらかかるのかが明確にわかります。ローンでの購入を考えているのならばその利率を知ることもできます。
見積を取ったら細かいところまで詳細に検討しましょう。余分な費用が入っていればカットし、まずは絶対に必要な最低限のベースで考えて計算します。
すると自ずと納得のできる目標（総支払額）が見えてくるでしょう。その目標と見積金額の差が値引き要求の基礎になります。
それを頭に入れてダイハツのオプションや付属品なども加えた数パターンを検討し、総支払額と「できあがった車」で納得のできる組み合わせを見つけます。
発売直後の新型車の場合、当初は値引きも渋めとなりますので需要が一巡した頃が狙い目と言えます。新型ダイハツは発売直後よりも少し時間を置いてから交渉に入るほうが良いかもしれません。
またマイナーチェンジやフルモデルチェンジが迫ってくるとメーカーも在庫を処分する必要があり、またその時点では人気も下がっているため大幅な値引きが期待できます。もちろんスグに型落ちになるためリセールバリューも低いというデメリットもあります。
いずれにしても、見積を依頼するのがダイハツ購入の重要な一歩となります。是非見積もり依頼をしてみましょう。
査定してもらうにあたってそのときの買取相場を知っておくことは最低限必要なことです。悪質業者に騙されないためにもおおよその相場を知っておくべきです。
ネットの一括見積もりサイトなどで依頼すれば簡単にわかりますので面倒がらずに必ず調べておきましょう。
下取り査定
折角値引き交渉を有利に進めても、愛車の下取り価格を安く査定されていたのでは意味がありません。
ネットを利用すれば無料で愛車の買取査定をしてもらえますし、査定価格を知っておけばディーラーの担当者と交渉する際に役立ちます。
もし買取専門店の方が高く買ってくれるようであればそちらで売ってしまえばいいのです。最近は新しい車が来るまでの間、代車を貸してもらえる場合もあるようです。
自動車は高額な買い物です。「買う」ときも「売る」ときも複数の見積を取るように心がけましょう。
高く売るために出来ることはあまり多くありません。毎日査定しているプロの目は確かですし小細工はかえってマイナスになります。
洗車をして車の臭いを出来るだけとり点検記録簿などを用意しておく、というような基本的なポイントはしっかり押さえておきましょう
燃費
現在主流となっていて殆どの自動車のカタログに記載されているのが「10・15モード燃費」です。
これは市街地を想定した10項目の走行パターンから計測する10モード燃費に郊外を想定した15項目の走行パターンを加えた計測方法で、具体的には
10モード燃費測定
アイドリング状態(20秒)
時速20kmまで加速する(7秒)
時速20kmをキープして走行(15秒)
時速20kmから減速して停止(7秒)
アイドリング状態(16秒)
時速40kmまで加速する(14秒)
時速40kmをキープして走行(15秒)
時速40kmから時速20kmまで減速(10秒)
時速20kmから時速40kmまで加速(12秒)
時速40kmから減速して停止(17秒)
15モード燃費測定
アイドリング状態(65秒)
時速50kmまで加速する(18秒)
時速50kmをキープして走行(12秒)
時速40kmに減速して走行(4秒)
アクセルをオフにした状態(4秒)
時速40kmから時速60kmまで加速(16秒)
時速60kmをキープして走行(10秒)
時速60kmから時速70kmまで加速(11秒)
時速70kmをキープして走行(10秒)
時速70kmから時速50kmまで減速(10秒)
時速50kmをキープして走行(4秒)
時速50kmから時速70kmまで加速(22秒)
時速70kmをキープして走行(5秒)
時速70kmから減速して停止(30秒)
アイドリング状態(10秒)
の内容で10モードでの測定3回、15モードでの測定1回の結果から算出される。
自動車保険の見直し
保有する自動車が変われば保険も変える必要があります。
自動車保険の変更はついつい忘れがちですが、納車日までには変更手続きを完了しておく必要がありますので注意しましょう。
また保障内容を変える場合もあるでしょうし車が変われば保険料だってかわります。
元の車が「オンボロ」で車両保険に加入していなくても、乗り換えた新車には車両保険が必要な場合も多いでしょう。
保険料（掛け金）も会社や補償によって随分違いますので、この機会に1度保険の見直しをすることをお勧めします。
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